Секреты посадки и выращивания грецкого ореха
Грецкий орех среди всех «ореховых» в большинстве стран является самым популярным. Его нынешнее название происходит от старого варианта прилагательного «греческий». В свое время лакомство доставлялось в Россию из Греции. Родина культуры, по мнению многих ученых, – Персия, откуда орех и начал «покорять» мир. В прошлом, как только его не называли: «царский орех», «желудь Юпитера».
Грецкий орех – это космополит, так как растет и культивируется в разных странах. Многие современные сорта приятно удивляют высокими урожаями даже при суровом климате. Правда для ежегодного получения такого эффекта необходимо соблюдать правила посадки и ухода за этой культурой. Об этом и поговорим ниже.
О месте и правилах посадки грецкого ореха
К выбору постоянного места жительства для многолетних культур стоит подходить очень тщательно. Обязательно учитываются их особенности и планы на перспективу. Несмотря на то, что сегодня грецкий орех встречается в разных широтах и уже неплохо адаптировался к местному климату, как настоящий южанин он предпочтет солнечное, не продуваемое ветрами место. Впрочем, изначально заморская культура допускает небольшую тень, правда, плодоносит менее активно.
По мере роста растение потребует значительного пространства. Чтобы оно чувствовало себя комфортно, расстояние между ним и другими деревьями должно как минимум составлять 8-10 м. Поэтому владельцам небольших приусадебных участков лучше ограничиться одним-двумя экземплярами. При слишком загущенной посадке через несколько лет мощной корневой системе будет недостаточно пространства для развития, а крона будет испытывать недостаток солнечного света. К тому же, плотные посадки хуже проветриваются.
Специалисты советуют приступать к посадочной компании в апреле при полностью оттаянной и прогретой земле. Грецкому ореху для роста и хорошего плодоношения требуются плодородные среднесуглинистые, обеспеченные влагой почвы. Если на участке рыхлые песчаные или более тяжелые, глинистые, почвы, важно заранее позаботиться о грунте для заполнения посадочных ям. Диаметр и глубина ямы – 1 и 0,5-0,7 м. В ней должна поместиться не только корневая система саженца, но и внушительный запас питания на ближайшие несколько лет. На дно ямы отправляется компост – 12-13 кг, двойной суперфосфат – 110 г, KCl – 50 г. А в почву, которой засыпается яма после посадки, вносится известь – 1 кг.
В яму устанавливается прочный 1,5-1,6-метровый кол. Позже он понадобится для подвязывания саженца. А нужно ли подвязывать деревце? Однозначно да – оно будет расти ровным и не бояться ветров. Опора необходима молодому дереву в первые три года.
После посадки место прививки должно остаться на 5-10 см выше горизонта земли. Если этим пренебречь, через несколько лет излишне заглубленный саженец даст новые корни, которые пойдут уже от привоя. Фактически вы получите сеянец, и каким будет урожай, не угадаешь: сохранить сортовые признаки вряд ли получится.
Иногда в ЛПХ встречаются орехи с двойной скорлупой. Причиной этому служит неполноценное оплодотворение весной из-за неблагоприятных погодных условий. Резкая частая смена погоды сказывается на формирующихся плодах. Похолодание приостанавливает развитие ореха. В твердой скорлупе нет ничего страшного. Она присуща многим сортам культурных орехов, особенно тем, которые изначально отбирались для переработки.
Независимо от погоды посаженное деревце поливается – два-три ведра на яму.
Уход за грецким орехом
В течение первого года после посадочной компании грецкому ореху потребуется регулярный полив. В последующем важно поливать взрослое дерево весной и летом, в засушливый период. Особенно высока потребность растения во влаге в период цветения, роста и созревания плодов. Но и чрезмерное увлажнение тоже плохо.
Некоторые садоводы считают, что грецкий орех в условиях нашего климата не подвержен заболеваниям, а потому можно отказаться от защитных обработок. Это заведомо ошибочное мнение. У нас грецкий орех болеет, и в качестве главных его врагов выступает марсониоз (бурая пятнистость) и бактериоз.
Марсониоз – грибное заболевание, которое легко определяется по симптомам. Так, на патологию указывают бурые пятна и коричневые язвы с черной каймой на плодах. Листья преждевременно высыхают и опадают, задолго до начала осени. Споры возбудителя сохраняются в опавших листьях и плодах и прекрасно зимуют. Поэтому в конце сезона с участка убираются и уничтожаются все растительные остатки.
Сходную симптоматику имеет и бактериоз: на плодах образуются мелкие черные пятна, которые постепенно увеличиваются в размерах.
Для профилактики отмеченных заболеваний проводится искореняющая обработка растений и приствольных кругов перед распусканием почек. Самое эффективное средство – 3-процентный «Азофос» (альтернатива – бордоская жидкость). Вторая обработка проводится, когда листья достигнут нормального размера, и третья – через 14 дней после второй. Вторая и последующие обработки проводятся с концентрацией рабочего раствора 1%.
Питательной заправки при посадке хватит примерно на первые три года, а потом поддержите дерево комплексными удобрениями. Весной это должны быть азотные, а осенью калийно-фосфорные минеральные удобрения.
Как быть с обрезкой растения
Первая операция проводится на втором году после посадки. Крона формируется в виде чаши на штамбе высотой 90-100 см.
Если растения посажены близко от построек, то высоту штамба можно увеличить. В кроне закладывается до четырех скелетных ветвей первого порядка. Лидера для ускорения плодоношения можно сразу не вырезать. На следующий получается 8-12 скелетных ветвей второго порядка. После вступления в плодоношение лидер срезается.
Если не заниматься недавно посаженным орехом, можно получить дерево с 3-4 ветвями и соответственно забыть о хорошем урожае.
Обрезка провоцирует развитие новых побегов и образование более пышной, разветвленной кроны. Тем не менее чрезмерное увлечение операцией недопустимо. При обрезке деревьев старайтесь максимально сохранить почки на концах однолетнего прироста — именно здесь и закладывается урожай. Формирование кроны дерева необходимо завершить до начала плодоношения. Позже обрезаются лишь ветви, загущающие крону, больные или имеющие механические повреждения.
Если орех не дает ожидаемого по качеству и объему урожая, есть вероятность ошибочного выбора сорта.
